Дровяная плита с комбинированным типом горения своими руками

плита с отопительным щитком

Отапливаемая мастерская, может ли быть что-то прекраснее в деревне? Средняя полоса России, такое место, где более половины года либо холодно, либо мокро, либо и то и другое. Обязательные садово-огородные и строительные работы с окончанием теплого, «полевого» сезона заканчиваются и приходит самая восхитительная пора – печки протопил и можно творить.

Разумеется, приходится позаботиться и об отоплении. 



Общие соображения

Особенности местного отопления мы уже обсуждали, принято к исполнению – теплоемкая кирпичная печь на дровишках. Металлические печи калориферного типа, в чем-то хороши, но следует помнить, что в помещениях, где люди находятся длительно, не допускаются отопительные приборы с металлическими поверхностями, нагревающимися более 60 градусов Цельсия – на них нагорает пыль и в воздух выделяются канцерогены.

Еще на этапе проектировании мастерской, была определена конфигурация печи и удобное место для нее.

эскиз размещения печи в мастерской
  
Было решено сложить плиту с отопительным щитком.
Такая схема, видится: более ремонтопригодной, действительно, самая нагруженная часть – топка, фактически расположена отдельно и обеспечивает простой и удобный доступ к варочному настилу, топочной дверце и ее заделке. Легко добраться и до огнеупорной футеровки.

Отопительный щиток с дымоходом, может быть временно подключен к имеющейся металлической печи-«буржуйке», что позволит существенно быстрее задействовать отопление (дело шло к холодам).

Не чувствуя в себе достаточно знаний в печном деле, тем не менее, кое какие представления об этом есть. Полагаю, их не хватит для проектирования полноценной, хорошо работающей отопительной или отопительно-варочной печи, но будет достаточно для некоторых изменений в отдельно стоящей топке. А мысли по этому поводу есть. Печь будет экспериментальная – все же в доме или бане, серьезные ошибки в отоплении чреваты, здесь, в мастерской, можно и поэкспериментировать.

Итак, задача, в общем, сформулирована.


Дополнительные пожелания


Плита должна раскаляться не слишком сильно, например в отопительно-варочной печи в доме во второй половине топки, часть чугунной плиты начинает светиться малиновым, в темноте видно, что светится и середина топочной дверцы. Учитывая, что в мастерской не придется ежедневно готовить и порой, довольно пыльно, сильный нагрев нежелателен. Более того – периодически приходится возиться с воском, а его тоже лучше греть без фанатизма, к тому же, имея достаточно большую плиту, можно осенью в ненастье, предоставить ее своим дамам для заготовок, варенье варить, например, в больших котлах. При этом сильный нагрев также не нужен. Но все же, это плита и чайник должен закипать. 

Принято – плиту поднять значительно выше обычного, при этом, появляется еще дополнительный положительный момент – для более полного сгорания топочных газов и мелких частиц, высота топки должна быть изрядной. В сугубо отопительных печах именно так и делают, в отопительно-варочных опускают плиту пониже, чтобы быстрее грелась и можно было готовить более длительное время. К слову, сильно раскаленные чугунные настилы часто лопаются – в толщине плиты довольно много мелких пузырьков и раковин, это хорошо видно при резке. Пришлось резать и современную, и старинную «трофейную» – из дома на снос, количество внутренних дефектов, примерно одинаковое.

Огнеупорная футеровка. Приходилось иметь дело как с дровяными печами с топкой из обычного глиняного кирпича, так и сложенными собственноручно, с огнеупорной футеровкой. Безусловно, футеровка шамотным кирпичом топки, существенно увеличивает ее стойкость и в таких печах как, например, у Кузнецова, где организовано высокотемпературное горение, обязательна. В остальных – весьма желательна. Единственный минус футеровки, она занимает изрядно места внутри печи, поэтому, почти всегда, ее выполняют огнеупорными кирпичами «на ребро». Это позволяет также, изрядно сэкономить – шамотные изделия весьма дороги. Существенный минус – относительно не высокая прочность такой кладки – закладывать дровишки приходится осторожно. Иногда это не так просто – например, в банной печи под конец топки, шамотная футеровка начинает светиться и жаром жжет руки. Поленья приходится почти забрасывать. В предстоящей плите, решил попробовать выполнить футеровку «в пол кирпича», как и стенку печи. Это обеспечит повышенную живучесть топки и удобство при эксплуатации. Увеличение габаритов плиты не смущало, такой эксперимент задумывал давно и фундамент печи отлит с его учетом.

Еще один интересный, экспериментальный момент, хотелось ввести – комбинированный тип горения. Известно, что топка с колосником обеспечивает более быстрое и интенсивное горение топлива. Температура в топке высока. До 1000 град.Цельсия. Существуют также топки с глухим подом, без колосника. Исторически, появившиеся раньше. Считаются морально устаревшими, с невысокими ТТХ и низкими эксплуатационными качествами. Тем не менее, современные печники порой возвращаются к горению на глухом поду. Горение более длительное, экономное, но и температуры поменьше. У глухого пода есть весьма существенный, принципиально не устранимый недостаток – очень долгое догорание углей, во время которого мы вынуждены держать трубу открытой. Идея комбинированной топки, где можно организовать подачу воздуха для преимущественно подового горения, а угли дожигать на маленьком колоснике, была позаимствована на печном форуме, место и отчасти конструкцию воздуховода, применил из патента П.А.Брандта. Патент №141, от 13 января 1918 г.
патент, эскиз размещения воздуховодов

Также, хотелось топку сделать длинной, чтобы помещались большие поленья, как в банной печи. Это удобно.


Что было использовано при кладке


Инструменты.
Главный инструмент печника – специальный мастерок или кельма. Удобнее маленький и узкий. Непременно отрезная машинка (болгарка) с алмазным диском, резиновая киянка, правило или хорошая прямая рейка длиной метра полтора. Защитный прозрачный щиток или очки, наушники. Набор обычного слесарного инструмента, разметочный инструмент, уровень, лучше коротенький и длинный. Веревочки. Пригодился шуруповерт. Пользовался сваркой. Для приготовления глиняно-песчаной смеси, удобно пользоваться мощной низкооборотистой дрелью с насадкой-мешалкой. Емкости для вымачивания кирпича, материалов, воды, замачивания глины. Большое сито для просеивания песка и протирания-процеживания глины. 

Материалы.
Понятно кирпич, глиняный и шамотный. Глина, песок, мертель или специальный состав для кладки огнеупора. Базальтовый картон. Асбестовый шнур. Стальная отожженная проволока или тонкая перфорированная лента для закладывания в швы. Печные приборы (дверка, шиберы). Нержавеющая, сталь. Труба из нержавеющей стали, кровельная «оцинковка» на крышу.



К делу


Отопительный щиток

Отопительный щиток, складывался сразу же после постройки мастерской, поздней осенью. Фоток процесса, к сожалению не сохранилось.

эскиз отопительного щитка
  
Схема щитка. Колпакового типа, симметричный, «стенка». Читал уже после, что относительно тонкие печные конструкции имеют повышенную предрасположенность к образованию трещин – что-то там с перепадами температур, хуже, чем у более упитанных собратьев. Трудно сказать, есть две некрупные трещины на швах около задвижки прямого хода, но они образовались, когда топил при этой открытой задвижке – забыл закрыть после растопки. Немного расширяются после сильной топки.  Жесткой перевязки внутренних стенок с наружными нет, кирпичи изнутри прижаты к наружной стенке через слой базальтового картона. Для устойчивости, через каждые три-четыре ряда, кирпич из внутренне перегородки «врубается» в стенку на половину толщины через тот же базальтовый картон. Это позволяет уменьшить возможные трещины из-за разницы в нагреве.

отопительный щиток в натуре



Кирпичная топка-плита

Две первых зимы, щиток проработал с импровизированной железной топкой.

отопительный щиток с железной топкой

Этой осенью, взялся за кирпичную плиту – железная местами прогорела, пора и честь знать.

отопительный щиток со снятой топкой

Топка снята, разобрано временное возвышение.

Поскольку отопительный щиток со всех сторон симметричен, имелась возможность «запитать» его с другой, не рабочей стороны. Тоже железной буржуйкой.

временная буржуйка с обратной стороны, алюминиевый рукав

Несколько кирпичей сзади щитка вынуты и гибким алюминиевым рукавом подключена буржуйка. Все работало, но рукав, казавшийся более надежным в руках, грозил расплавиться «на объекте». Пришлось переделывать.

временная буржуйка с обратной стороны, надежное подключение

С буржуйки срезал все лишние железки сверху, и на скорую руку, сложил этакий дымоход с небольшими горизонтальными преградами. Как в домике отшельника. Вот это дело! Теперь можно с комфортом, вдумчиво заняться кладкой, никуда не спеша.

Я

Два слоя рубероида для гидроизоляции, меловая разметка, два сплошных слоя «подошвы» с перевязкой. Это кстати ваш покорный слуга.

нижние слои

4-5 ряд

перекрытие зольника

Перекрытие зольника, здесь вместо стандартной дверцы, будет зольный короб.

воздуховод подового режима

Посадочное место для воздуховода «подового» режима.

воздуховод подового режима_1

Воздуховод сварен из кусочка листовой нержавейки и обмотан нетолстым асбестовым шнуром.

заделка топочной дверцы

Заделка топочной дверцы выполнена как обычно, сама дверца, двойная в высоту, пожалуй несколько великовата, лучше бы полуторную, но уж такая лежала без дела, решил применить ее.

заделка топочной дверцы_1

Кирпич новый и немного БУ от своих же временных печек, вперемешку, закопченные распределялись как этакий декор. 

футеровка

Пока еще удобно доставать снаружи до дна, приступил к футеровке. Шамотное ядро с глиняными стенками не связываем, более того – оставляем зазор по 10…15мм на сторону. Шамот имеет коэффициент расширения больше чем у глиняного кирпича и при жесткой связи неизбежны изрядные трещины. Зазор заполняем базальтовым картоном или, что хуже, но терпимо – обычным «гофро». Он нужен, чтобы во время кладки в зазор не насыпалось мусора, или он не был заполнен выдавливаемой из швов при кладке ГПС (глиняно-песчаной смесью),  потом его (гофрокартон) выдергиваем.
  
футеровка сверху

Шамотный кирпич тоже БУ, только немного нового, да еще и разных размеров.

воздуховод изнутри

Маленький колосничок – отрезан кусочек с тремя рядами от стандартного. Стрелочкой показан воздушный канал.

уровень перекрытия топочной дверцы

предпоследние ряды

Внешняя стенка добралась, чуть не до верха, сделал над топочной дверкой «приступочку», для декоративности и спички держать удобно – в тепле и рядом с дверцей.

хайло

Перекрытие «хайла».

верхний ряд, установка плиты

Верхний ряд – выпиливал паз для плиты.

патрубок хайла

Коробка–дымоход – переход из топки в отопительный щиток. Сварена из той же нержавеющей стали.

установка патрубка

перекрытие хайла

компенсация расширения футеровки вверх

Ну все! С кирпичной частью покончено, шамотная футеровка до уровня плиты не доведена на 15…20мм, чтобы не выдавливала чугунный настил при топке, зазор заполнен базальтовым картоном.

готовая футеровка сверху

Да, забыл сказать, шамотных кирпичей у меня не хватило, пришлось делать толстой, только нижнюю часть, чуть выше уровня топочной дверцы. Выше, классически – на ребро. В принципе, получилось неплохо – самая уязвимая часть, где загружаются дрова, имеет мощную кладку футеровки, выше же – она не требуется, более того, уменьшенная толщина футеровки, здесь даст возможность работать большей площади плиты.

чугунный настил

Чугунный настил составлен из двух частей, толщиной 10мм.

готовая плита



На дорожку


Кирпичная кладка отмыта, плита сушится небольшими протопками мелкими палочками. Но часто. После окончания сушки, несколько пробных топок. В целом, ведет себя хорошо, тепловая мощность такова, что при однократной топке и закладке 5…6 поленьев, поддерживает температуру в помещении 12…15 градусов, при стольких же, но мороза за бортом. Варочная поверхность не так уж и высока, вполне удобно пользоваться, правда, я довольно высокий. Разогревается умеренно, но чайник закипает – то, что нужно. 


Спустя время


Приготовление еды

Значительно позже плита испытана уже для полноценной готовки – до этого не было нужды, работала только для отопления, ну и чайничек закипятить, куда без этого. Практика показала, что заданные условия вполне соблюдены – варка в процессе сезонных осенних заготовок весьма удобна – большая плита, равномерный, не чрезмерный нагрев, густое варево совершенно не подгорает, даже в простых эмалированных кастрюлях и при длительной варке.

приготовление пищи

"Икра" кабачковая, заморская, что удивительно - не подгорает даже при длительной варке.

Разогревается плита неравномерно - центр сильнее краев. Это удобно - можно легко регулировать степень нагрева кастрюлек, передвигая их по плите, лишь бы оставалось немного свободного места.

К слову – для длительной варки, удобнее топить большими не расколотыми чурбаками, лишь бы проходили в топочную дверцу. Они дают длительное, более-менее ровное пламя. Сами по себе не горят, следует растопить печь обычным образом и сжечь несколько небольших поленьев, чтобы образовались угли, уже на них кладутся бревнышки.


крупные дрова

вид с улицы




                                                                                                                            Babay Mazay, 2017 г.

Поделиться в соцсетях

Facebook Twitter Google+ Vkontakte

Комментариев нет:

Отправить комментарий