Стеклодувный нож своими руками, резка стеклянных трубок

общий вид

Сразу стоит сказать, что насчет «своими руками», это, хм, не такое уж и уместное дополнение – стеклодувное дело, само по себе, традиционно предполагает множество точек приложения для своих золотых – инструмент, оборудование, оснастка.  


Вот это ваше харакири
потом кто будет убирать?

© О. Кагасира


Нож для стеклодува, это вроде как пара мечей для самурая – всегда должен быть под рукой.  Дело в том, что основными заготовками  для стеклодувных работ являются стеклянные трубки и стержни (стеклодрот), различного диаметра. Предлагаются такие стекляшки длинной, обычно 1.5м. Удобными для работы, являются заготовки значительно меньшей длины – обычно, около 30см и задача резки стеклянных трубок и стержней – регулярна и обычна. Это, фактически первый специализированный практический навык, которым приходится овладевать новичку.

Резка заготовок – стеклянных трубок, воистину важный навык, от его качества – ровного, красивого края трубки, часто зависит удобство, и даже возможность, последующих работ. От правильности действий – целостность рук.  

Общие соображения

Существует несколько способов резки трубок, зависящих от их диаметра. Трубки, обычного для работы стеклодува-аппаратурщика  диаметра – до 18…20 мм, можно резать простым способом, не вставая из-за стола. Способ подобен резке стеклорезом – нанесение царапины, затем разлом стекла.  Первое требует специального инструмента, второе - столь же специального навыка.  Стеклорез для нанесения царапины на стеклянные трубки небольшого диаметра, называют ножом стеклодува.  Нож, представляет собой некое недлинное лезвие из твердого металла (сплава) укрепленное на удобной ручке. Рабочая поверхность лезвия – боковая.

иллюстрация из учебника
Здесь, вариант 1 – односторонний нож, с насмерть впаянной (медью, латунью) в державку твердосплавной пластинкой. Державка с лезвием снабжена удобной ручкой. Вариант 2 – разборный. В щель державки твердосплавная пластинка зажимается.

В качестве лезвия, может быть применена пластинка из твердой инструментальной стали, например, обломок толстого полотна для ножовки[1].  Юрий Николаевич Бондаренко – стеклодув астроном из одесской области, рекомендует   сплавы Т15-К6 или Т30-К4, как самые твёрдые из разработанных советскими исследователями металлокерамических твёрдых сплавов на основе карбида вольфрама. Они обеспечивают длительную работу инструмента без переточек. «Напайки» из эльбора (паять его нельзя, эльбор следует клеить) показали себя не очень хорошо. Вероятно, дело в микрорельефе режущей кромки [2].

Важный момент – заточка лезвия, она выполнятся под углом 45°, так, чтобы на режущей поверхности образовались очень мелкие зазубрины. Нож с гладкой заточкой не будет резать стекло. Из этих же соображений, заточку лучше делать на довольно грубом абразивном кругу.

Конструирование, подбор материалов

Первым делом, следует конечно, подобрать заготовку для лезвия. У меня нашелся кусок толстого ~2мм станочного полотна по металлу. Попробовал его заточить на грубом абразивном круге и покорябать трубку – о-ба-на! Прототип ножа надрезает трубку  весьма глубоко, трубка легко лопается по царапине. А я с надфилями мучился. Ну, так тому и быть. 

заготовка лезвия


рез

Способ крепления в державке – только механический. Пайка оловянными припоями не удается. Ну, что же, крепить, так крепить. В закромах нашлись обрезки листовой нержавеющей стали. Решил зажать лезвие из ножовочного полотна между двумя неширокими пластинками из нержавейки. Весь набор скрепить двумя винтиками. Это позволит, при необходимости, заменить лезвие.

Практика

Выпилил заготовки железок – небольшой отрезной машинкой, нержавеющая сталь как обычно, заготовку лезвия – часто и много охлаждая водой, чтобы не повредить заводскую закалку. Не допуская цветов побежалости.

выпиливание заготовок державки

будущая державка

Разметка, выпиливание, притупление острых кромок. Деталь в середине ручки державки – из другой полоски нержавейки, толщиной – точно соответствующей толщине лезвия – 2мм.

Весь набор зафиксировал в тисках, и сварил ручку в нескольких точках. Не пожалел нержавеющего электродика, хотя можно любым попроще – хорошо работают МР3, УОНИ. Все равно эта часть заливается эпоксидной смолой в деревянной ручке.

сваренная ручка державки

неудачная ручка из эбонита

Очень хотелось ручку из полированного эбонита, однако доступные заготовки довольно тонки – ручка из эбонита не обточенного (на фото) – имеет сильно шершавую светлую поверхность, ее удобно держать, но хотелось далеко не этого.

Второй вариант ручки, чтобы не быть привязанным к габаритам заготовки, решил сделать традиционным – выточить на токарном станке из дерева. Порылся на полочке среди заготовок, нашел подходящий, уже оболваненный кусочек сухой черемухи – быть ему ручкой стеклодувного ножа. Размер ручки подбирался по видимой части металлической державки, так, чтобы выглядели они соразмерно.  

заготовка ручки из дерева

заготовка декоративного кольца

Колечко, которым обычно стягивают край деревянной ручки, предохраняет деревяшку от раскалывания, когда в неё забивают железку. Свою железку решил вклеивать, однако перед мысленным взором, столь настойчиво стояло нечто латунное и полированное, что решил сделать фальшивый «предохранитель» - для красоты. Достаточно толстостенной трубки подходящего диаметра, среди своих железок не нашел, зато в старом водопроводном хламе подобрал, такую вот корявку с резьбами, хотя, она и скорее всего бронзовая.   

оснастка для точения, шлифовки декоративного колечка

работа оснастки

Для обтачивания-шлифовки-полировки, был задействован токарный станок по дереву. Пришлось соорудить такое вот крепление.

Выточив колечко, можно было закончить деревянную ручку – проточить посадочное место, и окончательно обработать деревяшку – шлифовка, лощение стружками. После, в ручке было высверлено глухое отверстие ø10мм, чуть глубже длинны ручки металлической державки.

выточенная ручка из дерева, посадочное место для кольца

удаление заусенцев от сверления

Сама ручка железки была обточена на точиле, внимательно - так чтобы полностью не сточить сварочный шов, до полной плотной посадки в деревянную ручку. Порядок. Ручку можно покрывать лаком. После, разметил и просверлил отверстия для крепежа на «щечках» державки. Отверстия под винтики М5. Заусенцы от сверления удалил, снаружи зенкованием, изнутри – шлифовкой шкуркой, подложив под кусочек, для упора, обрезок кровельной стали.  Щечки державки – ее видимую в собранном состоянии часть, пошкурил несколькими номерами некрупной шлифовальной шкурки.

Лезвие. Здесь можно, при необходимости, окончательно подогнать размер лезвия, пропилить пазы для крепежа. Зажал в удобном положении в тисках, выпиливал абразивным кругом небольшой отрезной машинки – «болгарки». Сказанное по поводу перегрева, в силе, хотя и в меньшей степени.

выпиливание лезвия

готовое лезвие

После притупления острых кромок и примерки, лезвие можно чуток зачистить шлифовальной шкуркой и устанавливать в державку окончательно, с применением крепежа. Не забываем про стопоры.

лезвие в державке

Пока возился с железками, высохла деревянная ручка – лаковое покрытие. Чтобы было удобно покрывать, плотно вставил в отверстие кусочек круглой палочки и в нее ввинтил шуруп. За шуруп ручку подвешивал для сушки, а за палочку держал ее во время лакирования. Покрыл четырьмя слоями финского лака «Яло», он особенно хорош для светлого не тонированного дерева – покрытие матовое, очень похожее на вощение, такую деревяшку, приятно держать в руке.

лакирование ручки

На деревяшку набил латунное (бронзовое?) колечко и, смешав эпоксидную смолу с отвердителем, залил в деревянной ручке, металлическую державку с лезвием. После полимеризации смолы, рабочий край лезвия заточил. Угол  заточки получился несколько больше, чем рекомендуемый в литературе, однако работает нож превосходно. В руке лежит очень удобно.    

нож в сборе

Работа над ошибками

В целом, нож получился удобным и приятным, на вид и на ощупь, но несколько моментов, о которых не догадался в процессе работы, можно сделать лучше. Щечки державки можно сделать несколько более узкими. В принципе, можно подточить имеющиеся, но это нарушит пропорции – надо было раньше думать. Винтики М5 также крупноваты, вполне можно было обойтись и М4.

гайки

Гайки, шайбы, гровера, можно было заменить на нарезанную, в одной из щечек державки резьбу. Винты применить с головками «полупотай» или «потай». Это позволит выглядеть железке более элегантно, снизит ее вес.

Резка трубок стеклодувным ножом

Включает в себя две операции – нанесение царапины и разламывание трубки.
Царапина наносится, понятно ножом. Замкнутое кольцо прорезать нет нужды – вполне достаточно половины или менее. Трубка проворачивается одной рукой, второй, удерживая нож, большим пальцем прижимаем трубку к лезвию. Слышится характерный звук процарапываемого стекла.  
Разламываем трубку двумя руками, большие пальцы на царапине. Важный момент – трубку с усилием тянем в разные стороны от царапины, вроде как, стараясь ее разорвать, и слегка нажимаем большими пальцами на процарапанное место. Слышится «Чпок!», и в каждой руке у нас по трубке. При приложении достаточного растягивающего усилия, края реза оказываются весьма ровными, даже при кривой царапине.

    

Литература




                                                                                                              Babay Mazay, 2018 г.


Поделиться в соцсетях

Facebook Twitter Google+ Vkontakte

Комментариев нет:

Отправить комментарий