Подробная технология изготовления витражей-тиффани, инструменты, материалы, химикаты

кусочек совы

Витраж тиффани – довольно остроумный способ соединять фигурные стекляшки в единый рисунок. В сравнении с обычным способом – при помощи свинцовых профилей, тиффани, позволяет делать отдельные элементы весьма криволинейной формы.


Стеклянные элементы рисунка витража, оклеенные фольгой спаиваются, что дает дополнительные возможности – можно применять металлические элементы и проволоку, вероятно - керамику. Технология не накладывает особенно жестких требований на равность толщины каждого элемента – можно применять разнокалиберные стекла, элементы, камни, кабошоны. Витраж тиффани, чудо как хорошо сочетается с техникой «фьюзинг» и «моллирование» - спекание и формовка стекол в специальной печи-чемодане. Все это, при наличии фантазии, позволяет делать довольно причудливые вещицы. 

Суть способа – стеклянные детали вырезаются согласно рисунка, обтачиваются (выравнивается и подгоняется размер) их краешки. Торцы стеклянных деталей оклеиваются медной или латунной фольгой и спаиваются. Паяный шов по желанию окрашивается химическим способом в требуемый цвет.

Описание ниже –  технология тиффани, применяемая нами. Каждый этап подробненько, с применяемыми инструментами и материалами и известными нам вариантами. По мере совершенствования, описание, будет редактироваться и дополняться. Да, описание это, будет касаться лишь «классического» витража – из стекляшек, применение же нестандартных материалов, способов и подходов, будет удобнее описывать в пояснениях к конкретным работам. Что же, приступим!

Рисунок

Рисунок для исполнения в виде витража должен отвечать нескольким требованиям или скорее – пожеланиям. 1. Быть стилизированым – как в рисованной мультипликации – состоять из отдельных частей имеющих четкую, между ними, границу. 2. По возможности – не содержать мелких элементов – их сложно делать. 3. Форма деталей, не должна быть слишком узкой и длинной, иметь тонких частей и чрезмерных радиусов изгиба. По возможности, лучше принимать детали простой формы, разбивая сложные на части.


- Воспитывайте в себе лучшие качества, человек! Доброжелательность, красоту души. Повторите.
–К-красоту души…
-Именно!

Вовка-тренер.


 Чуни-Муни - брат по разуму

Конечно, рисунки для витражей лучше придумывать самостоятельно, проявив толику воображения, тем более, что цветное стекло в этом смысле – материал весьма благодарный – порой, совершеннейшая ерунда с художественной точки зрения, воплощенная в витраже выглядит волшебно. Разумеется, следует обладать некими зачатками чувства прекрасного и всячески его развивать, пусть с нуля или даже величины отрицательной. Начать, пожалуй, стоит с приятного глазу, сочетания цветов. Важное, понимаешь, дело.

Мне в этом, и не только, смысле, несказанно повезло – у любимой женщины есть художественное образование, пришлось только приноровиться к некоторым витражным особенностям. Все свои эскизы мы рисуем самостоятельно, более того – считаем моветоном повторяться.

Используемые в эскизах цвета, понятно - цвета тех стекол, коими мы располагаем. Если терпит время (заказ, доставка) и есть задача создать, что ни будь эпохальное – можно ориентироваться на фото из интернет страниц специализированных магазинов. Существуют также наборы образцов цветных стекол.

Конечным результатом данного этапа, является картон – эскиз в натуральную величину. Его для подстраховки обычно фотографируем и распечатываем копию-две для работы. Обычно в цвете, но при наличии черно-белого принтера, цвета можно пометить значками или цифрами. Перед фотографированием, все границы деталей, лучше обвести тонким черным маркером или ручкой. Это существенно упростит отыскание их, границ, сквозь несколько слоев защитной полиэтиленовой пленки. Об этом, ниже.

Сборка технологического основания

Рисунок витража из стеклянных деталей, удобнее собирать поверх картона, фиксируя при этом детали в нужном положении. Удобнейший способ, придуманный нами – подкладывать под рисунок несколько слоев линолеума, при этом, стекляшки можно фиксировать портновскими булавками с пупочкой на конце, втыкая их пальцами. Впрочем, при необходимости, можно, пожалуй, и наперстком воспользоваться. 

пришпиливание стекол булавками
   
Основание, на котором витраж собирается, как правило, должно быть ровным. Искривление, если это входит в замысел, должно быть хорошо выражено, иначе оно будет выглядеть как ошибка или небрежность.

Рисунок, на котором выкладываются стекляшки, следует защищать от воды – при обработке краешков деталей на шлифовальном станке, алмазный инструмент поливается водой, попадает понятно, и на стекла. После обработки, стекляшки протираю тряпочкой, но толика влаги попадает и на рисунок, если его не защитить – раскиснет. Водорастворимые краски струйного принтера расплываются еще раньше.

В итоге, пришли к такой конструкции основания – на кусок ДСП подходящего размера (ровная поверхность), укладывается два обрезка линолеума, поверх него рисунок, распечатанный на принтере и весь бутерброд, в несколько слоев обматывается «стретч-пленкой» - колбасным полиэтиленом, продающимся в хозяйственных магазинах, в небольших рулончиках. Пленка изолирует рисунок от воды, хотя иногда ей удается незначительно попортить краску на бумаге, просочившись через проколотые булавками дырочки. Работе это не мешает. Пленка также стягивает все слои основания. Это важно – во первых не распадаются части и не ёрзает рисунок, во вторых, линолеум часто бывает, не сказать чтобы ровный – отрезки хранились свернутыми в рулон, сам по себе жестковат и топорщится. Стекла по пленке не скользят и в ряде случаев, детали надежно лежат на своем месте.

Сборка витража на отдельном переносном основании, позволяет произвольно поворачивать работу в удобное положение а не выплясывать самому вокруг нее, при необходимости – убрать, перенести. Это удобно.

Если витраж с прямыми сторонами, да еще и предназначенный для вставки (окно, дверца мебели, рама, лампа), то имеет смысл ограничить стороны реечками, их можно приколотить небольшими гвоздиками. Это позволит получить ровные края у готовой работы.

Шаблоны деталей

Шаблоны мы делаем из прозрачной пластиковой пленки. По сравнению с бумагой, она обладает рядом преимуществ – толще и жестче материал, не впитывает воду и краску из фломастера при обрисовывании, шаблоны прозрачные – на стекле с неравномерным рисунком их можно приложив, повертеть так и этак, выбирая нужное место.  
    
пленка для шаблонов

Мы используем вот такую – ПЭТ пленка толщиной 0,5мм. Приобретали в магазине, торгующем материалами для рекламного дела. Толщина несколько излишня – хорошо бы 0,3. Ту, что есть, приходится резать старыми, людоедских размеров, портновскими ножницами. Но там где мы покупали, это был самый тонкий вариант. Если кто знает, где берут потоньше – намекните.
Да, наша пленка имеет защитный сдираемый слой. Не то чтобы с ним невозможно было пленкой пользоваться, но становится намного прозрачнее.

Картон с рисунком дорабатываем – каждой детальке присваиваем порядковый номер и надписываем его. Разумно делать это аналогично порядковой нумерации элементов на электрических схемах. Что-то вроде – слева направо, сверху вниз. Тогда нужный номер легче отыскать и меньше шансов что ни будь пропустить. Ниже и справа шестерок и девяток, ставим точечку как разряд в семисегментном индикаторе – это не позволит путать номера.

как отличить 6 от 9

Индикатор семисегментный светодиодный.


Нумеровать можно как картон под пленкой, заранее естественно, так и работать с еще одной распечатанной копией. Положив кусок пленки поверх картона с пронумерованными деталями, копируем все контуры, сразу же, надписываем их номера и буковкой-двумя отмечаем цвет – «б» «с» «з». Затем, разрезав на детали, получаем набор шаблонов. Лучше сразу же разложить их по цветам, особенно если работа крупная.

использованные шаблоны

Если предполагаются несколько копий витража – имеет смысл сохранять рассортированные по цветам шаблоны, ну скажем, в бумажных подписанных конвертиках. Вместе с ними, нужно сохранять и картон с пронумерованными деталями.

Рисовать по пленке, приходится тонким спиртовым фломастером. Следует заранее убедиться, что он достаточно стоек и не стирается легким движением.

Разметка

Разметка стекол делается специальным фломастером, тонким, стойким к воде и способным рисовать на влажной поверхности. Продается в специализированных магазинах, вместе с материалами и инструментами потребными для витражного дела. Наверняка существуют и общедоступные аналоги, но пока такого не подобрали. Если найдете, поделитесь.

Прозрачный шаблон прикладывается к куску стекла и обводится фломастером. Здесь есть тонкость – с рисунком-разводами на стекле, по возможности, лучше не жадничать – выходит на порядок красивее. Разводы лучше располагать вдоль длинной стороны заготовки, вот как на листиках.

разводы на стекле вдоль длинной стороны

Контуру, нарисованному спиртовыми фломастерами общего применения, следует дать подсохнуть несколько минут, иначе он легко размазывается и смывается водой.

Вырезание деталей

Стеклорез
Резка стекла вообще и кривых резов в частности – очень специальный навык, его требуется наработать, но в целом, ничего сложного. Витражное художественное стекло, к счастью, относительно тонкое – всего 3мм, режется легко. Закавыка обычно в том, как вырезать очень кривые детали, особенно вогнутые внутрь, вроде серпика «молодой» луны. Здесь лучше посмотреть видео, благо, их куча, на том же ютубе.

Главное отличие от обычной вульгарной прирезки стекол для окон – стеклорез держится как авторучка и ведется вперёд, от себя, иначе сложно резать точно по криволинейной разметке. Часто, дополнительно нажимаю на головку указательным пальцем другой руки. Для нашего криволинейного дела, применяются стеклорезы с узкими головками, но на первых порах пользовался обычным - масляным из хозяйственного магазина – если нельзя, но очень хочется…

мой стеклорез

Стеклорез – один из главных наших инструментов, очень приличный, с удобной металлической ручкой, приобрел на Али Экспрессе. Что-то около 800р. Там же есть и запасные головки, они сменные. Стоят значительно дешевле. Заправляется машинным маслом или смесью масла с керосином.

Разламывание стекла
После нанесения царапины стеклорезом, стекло следует разломать вдоль нее. Это своеобразный навык и требует специальных инструментов. Их довольно много, мы используем два – для ломки крупных кусков стекла и для отщипывания мелочей. Первый ломатель у нас самодельный из плоскогубцев, служит верой и правдой. Чтобы не скрежетали по стеклу его бронзовые губки, их мы обматываем в несколько слоев липкой лентой – прозрачным скотчем. Он периодически истрёпывается, но заменить – минутное дело. Используется инструмент непрерывно.

самодельный ломатель

Второй ломатель - покупной, заказывали на том же Али Экспрессе, стоил он, что-то около 1000р.

покупной ломатель для мелочей

Вещица очень удобная в работе – в отличие от вульгарных плоскогубцев, зажимает стекло около самого стеклорезного следа – разлом выходит ровнее и аккуратнее – меньше брака и доводки деталей на шлифовальном станке. Используется инструмент очень часто.

Бить буду аккуратно, но сильно.

Бриллиантовая рука.


как ломать стекла по разрезу

При ломке стекла, важно пользоваться заветами классиков - действовать нежно, но решительно, оставляя за собой некое право на ошибку. Их, ошибок и бракованных деталей, будет значительно меньше, чем, если бы мы дрожали над каждой стекляшкой.  

При разломе достаточно длинного реза, ломалкой с кривыми губками, лучше осторожненько прикусить до характерного треска, рез с одной стороны, потом с другой.

Обтачивание краёв деталей

Торцы стеклянных деталей, после разлома, имеют неровную поверхность, небольшие изъяны. Для дальнейшего использования деталей, торцы следует выровнять. Делается это на небольшом специальном приспособлении с алмазным инструментом, омываемым во время работы водой. Мы пользуемся самодельной шлифовальной машинкой. Ее компоновка несколько необычна – мотор расположен сверху, что позволяет практически полностью избегнуть неприятностей от соседства воды и электричества, однако, ограничивает обзор рабочего места. При обработке обычного размера деталей, работать вполне удобно, но при обточке мелочей, приходиться повертеться – пальцы закрывают обзор.

Еще одним недостатком нашей самодельной машинки, следует признать невозможность установить два рабочих инструмента с разными диаметрами, как на станках классической компоновки.

две алмазных головки на шлифовальной машинке

Две алмазных головки на шлифовальном станке.


Это позволяет тут же, подточить углубление маленького радиуса, буде, таковое случится. Сейчас, мне приходится зажимать маленькую алмазную головку в патрон токарного станка, настроенного на большие обороты. При работе, с другой стороны инструмента прикладываю мокрую губочку. К счастью, таких мест не много, вообще говоря, по возможности, следует их избегать, еще при проектировании витража. Зато, наш станок оснащен алмазной головкой общепромышленного назначения, алмазики в которой, закреплены на металлической связке – стойкость такого инструмента многократно выше специализированных, для витражей. Единственный момент – крупность зерна у нашей ниже. Но оно и не плохо – скорость обработки, конечно, хромает, зато никаких сколов и неровностей – гладенькая матовая поверхность.

Кроме выравнивания торцов, детали витража подгоняются друг к другу. Здесь в полной мере проявляются достоинства специального витражного фломастера – рисовать часто приходится по мокрому.

При подгонке деталей, стремиться следует к примерно равным зазорам между стеклами, кроме того, этот зазор не должен быть очень маленьким, иначе не останется места для фольги.

Оклеивание торцов стеклянных деталей медной фольгой

Все детали нашего витража обточены, подогнаны по размеру к соседним и складываются в полный рисунок. После полного высыхания влажных стекол, можно оклеивать детали фольгой. Детали по одной вытаскиваем, оборачиваем края и ставим на место. Весь рисунок не разбираем.

Оклеенные фольгой швы между деталями, служат, своего рода «центрами кристаллизации» - на тонкую медь, обычным паяльником наплавляются валики из припоя. Детали скрепляются и вокруг каждой, образуется этакое гнездо удерживающее стекляшку.

В бытность, оборачивали стекляшки, специально нарезанными ленточками из обычной медной или латунной фольги, клея их пчелиным воском, пробовал – вполне неплохо получается даже без всякого воска, только фольга должна быть мягкая, отожженная. При самостоятельном отжиге, придется зачищать окалину перед пайкой. Медная лента, применяемая ныне – с липким слоем, что существенно облегчает отделку торцов. Ширина ленты подбирается исходя из толщины стекла, учитывая запас на загибание с обеих сторон.

деталь обернутая фольгой

Существует как специальная лента для витражей, так и более распространенная - для электронной промышленности (защита от электромагнитных помех). Лента для витражей отличается в основном более толстой фольгой и расширенным размерным рядом (десятые миллиметра). «Электромагнитная» фольга, например, китайского производства – потоньше и возможная ширина кратна 1. Для стекла толщиной 3мм, хорошо подходит фольга шириной 5мм. Фольга для витражей, имеет также особенный вариант – с черным липким слоем. Если применять для окраски паяных швов черную патину, то оклеивание стекол прозрачных (не матовых) цветов, выглядит значительно более выигрышно.  

Фольга прилепляется к торцу стеклянной детали серединкой, оклеивается по периметру с небольшим перехлестом, при этом, важно выдерживать одинаковость выступающих краёв. Затем, пальцами их, края, загибаем.

 Важный момент – красивее и надежнее, швы будут выглядеть, если неизбежные складки хорошенько разгладить твердым гладким предметом. Предмет не должен царапать стекло (алмаз и твердые сплавы не пойдут) и цеплять и рвать фольгу. Витражный народ чем только не пользуется – ручки ножниц и кисточек, колпачки от ручек и фломастеров… Среди специального витражного инструмента, даже есть некая пластиковая закорюка для этих целей. Мы пользуемся другой штуковиной и рекомендуем ее всем – дёшево, удобно, приятно смотреть и держать в руках.

агатовый нож для заглаживания складок фольги

Это «агатовый нож», им ювелиры заглаживают поверхность золотых колец или других ровных поверхностей до блеска. Существует вариант без металлической ручки – просто гладкий камень нужной формы. Стекло не царапает, фольгу не рвет и не царапается сам. Натуральный камень и тонкая «нержавейка». На Али Экспресс, стоит около сотни рублей.

Пайка

Пайка отличается от применяемой при радиомонтаже и обычной конструктивной, хотя, основные навыки пригодятся. «Там», она обычно скелетная – когда используется минимум припоя и проволочки-выводы радиоэлементов выпирают как ребра дистрофика. В витраже тиффани, приходится осваивать наплавление ровного выпуклого бордюрчика между стеклами. Тем не менее, принципы пайки одинаковы, материалы тоже. 

Паяльников у нас два – поменьше на 40 Вт и побольше - на 65. Оба сетевые, отечественные ЭПСН. Из доработок, следует помянуть приставку для регулирования температуры – диммер (регулятор освещенности) для ламп накаливания с розеткой на кусочке фанерки. Паяльник включается с диммером последовательно, диапазон регулирования – от теплого «ждущий», до легкого перегрева. Рабочее положение – ручка регулятора чуток не довернута до максимума.

паяльная станция

Жала паяльников медные и при пайке витражей (безсвинцовые припои, кислотные флюсы), их приходится относительно часто выравнивать напильником – образуются раковины. Заточка жала, лучше всего V-образная, с плоскими рабочими сторонами. Этакая отвертка. Обе стороны понятно залужены. Флюс мы используем из радиомагазина – «паяльная кислота» (хлористый цинк). Он малоактивен, отмывается водой, неорганический – работает при высокой температуре (безсвинцовые припои), не дымит. Жидкий – хорошо наносится кисточкой на большие поверхности. Кроме медных сплавов, хорошо паяет сталь, оцинкованную сталь. Канифоли при пайке следует избегать – трудно отмывать в закоулках.

Поскольку наш витраж томится на пластиковой подложке (пленка, линолеум), для основательной пайки, следует его перетащить на голую деревяшку, скрепив детали в нескольких узловых точках. Короткими пайками, без сильного прогрева. Часто плавится защитная стретч-пленка под витражом, но это не страшно – полиэтилен не прилипает, а пленка все равно одноразовая.

Перетаскивать витраж на фанерку, следует, не поднимая работу – она сейчас непрочная. Фанерка кладется рядом, и ползком, ползком. Да, проследить, чтобы фанерка была ровной! Иначе готовый витраж рискует оказаться, хм, «ортопедическим». Случись такое, делу можно помочь строительным феном (несколькими), равномерно прогревая витраж на ровной поверхности до размягчения припоя.    

На ровной деревяшке, уже можно паять от души, хотя следует помнить о возможности повреждения стекла от локального перегрева.

Обычно, витражи паяют оловянно-свинцовыми припоями. Удобно приобретать их в виде проволоки потолще (удобен диаметр около 2мм),без флюса внутри. Перед работой, чтобы не держать в руке большой моток, припой нарезается кусочками сантиметров по тридцать.

Помним, что свинец – мягок и ядовит, при работе с ним нельзя есть, курить – мягкие чешуйки металла, оставаясь на руках, могут попасть внутрь организма и накапливаться там до той поры, когда боржоми будет пить поздно. Через кожу свинец в организм не попадает. Отсюда мораль – смело работать, но не забывать после, тщательно мыть руки.

Красивый валик припоя получается, если вести паяльник почти перпендикулярно витражу лезвием «отвертки» вдоль шва. Всё предварительно смачивается флюсом, припой в виде толстой проволоки, подается непрерывно в движении, в зону пайки (на жало). Удобнее паяльник с загнутым жалом – положение рук будет более естественным - меньше будут уставать.     

Отмывка, нанесение патины и защитного лака

Работа со специальными химикатами, описана отдельно - не сочтите за труд ознакомиться.


Ну, как будто бы все. Если есть дополнения – пишите. Да, хочется сказать, что чёрт, как водится, не так уж и страшен – своими силами, без применения сложного оборудования, можно создавать красивые вещицы.  

                                                                                                             
                                                                                                          Babay Mazay, сентябрь, 2018 г.

  

Поделиться в соцсетях

Facebook Twitter Google+ Vkontakte

Комментариев нет:

Отправить комментарий